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Mode

Paris honore le savoir-faire de la favorite de mode Sonia Rykiel

Ange Poireau

Publié

le

Charles Platiau/Reuters

Le spectacle du 50e anniversaire distille le style du défunt créateur, affirme Julie de Libran, héritière artistique.

Mentionnez le nom de Sonia Rykiel et vous pensez au bob géométrique rouge du créateur français, à la maille rayée (soutien-gorge en option) mais surtout aux vêtements éminemment portables.

Rykiel la créatrice est morte il y a presque deux ans, mais depuis quatre ans, sa maison de couture est supervisée par la directrice artistique Julie de Libran.

Aujourd’hui, alors que la marque célèbre son 50e anniversaire, une collection mettant en vedette les 50 ans du savoir-faire de Rykiel a été lancée ce week-end à Paris au début de la semaine de la couture.

Le spectacle présentait un inventaire des pièces emblématiques de Rykiel – des robes en mailles fines conçues pour ressembler à une seconde peau et libérer le mouvement, aux côtés de pulls épais et déchirés, de robes à plumes aux éclats de couleurs vives et de robes modernes. Des mannequins portaient des perruques de Rykiel et des parodiques reprennent le fameux «maigre garçon» en souriant tout en faisant le tour des cloîtres en mosaïque de l’école des Beaux-Arts. C’était, selon les notes, un mélange de luxe transgressif et de fantaisie nonchalante. En bref: “follement Rykiel”.

Oui, je suis nerveuse, bien sûr“, a admis De Libran, parlant de son studio quelques jours avant le spectacle. Elle a décrit la collection comme une célébration des femmes. “Il s’agit de vêtements pour femmes, conçus pour les femmes et par les femmes“, a-t-elle dit. “Les gens oublient maintenant la compétence qui va à la mode. C’est tellement jetable. ”

Le spectacle n’est pas couture car Sonia Rykiel ne fait pas de couture. Comme Marylou Luther, le célèbre écrivain de mode français (et ami de Rykiel) a dit en 1967, «la couture ne suffit pas. Vous avez besoin d’un Rykiel. “Le spectacle est plutôt” L’Atelier Sonia Rykiel “et vise à célébrer son” passé et présent “dans un style portable typique.

Pourtant, à bien des égards, ce sera de la couture dans l’esprit – au moins avec une torsion de la rive gauche. Si Yves Saint Laurent, un contemporain français des années 1970, a coopté la Rive Gauche pour ses collections de prêt-à-porter, alors Rykiel, le vêtement et la femme, est l’incarnation vivante de cette esthétique.

Elle avait du mal à trouver des vêtements de maternité décents qui ont déclenché la carrière de Rykiel, bien qu’elle soit devenue célèbre pour avoir cultivé «Nonfashion», comme l’appelait sa collection printemps / été 1977. Ses sauteurs skinny «pauvres» étaient politisés pour leur forme unisexe et portés par Audrey Hepburn.

Rykiel a ouvert sa première boutique en 1968 sur la rive gauche de Paris, à deux pas des manifestations dirigées par des étudiants.

À l’époque, le magasin – petit, avec trois chandails et quelques livres dans la fenêtre – était lié aux événements seulement par la proximité; quand les émeutes se sont intensifiées, elle a fermé pendant un moment.

Les deux événements s’entremêlent, la révolution culturelle et sexuelle venant définir la marque de Rykiel.

De Libran n’était pas né alors. Elle a cependant grandi au milieu du travail de Rykiel. “Ma grand-mère et ma mère la portaient”, dit-elle. “Ils étaient des femmes fortes. Donc, ils portaient des vêtements solides. Je me souviens d’un grand cardigan en mohair qui sentait ma mère, que j’ai emmené partout.

De Libran, 46 ans, parle avec un accent cool, légèrement côte ouest et est souvent appelée “l’arme secrète” à n’importe quelle maison, elle travaille – l’un des directeurs créatifs qui sont venus “de l’arrière-salle”.

Ce n’est pas un camouflet – voir Sarah Burton chez Alexander McQueen, ou Alessandro Michele chez Gucci. Le CV de De Libran est décidément étoilé pour quelqu’un de son âge, ayant travaillé avec Gianni Versace, Miuccia Prada et Marc Jacobs chez Louis Vuitton.

Elle admet qu’elle est embauchée parce qu’elle apporte un penchant féminin, et parce qu’elle comprend comment les femmes s’habillent, ce dont elles ont besoin. Miuccia Prada lui a dit: “Tu es mon designer qui est le plus commercial.”

Rencontrant Rykiel chez elle, elle se souvient des «cheveux roux, de la silhouette noire et de la simplicité», elle rit. Elle m’a dit: «Julie, tu dois vraiment dire non. Apprenez-le. “” Conseils simples – mais difficile à naviguer, même pour une femme qui travaille dans les vêtements pour femmes.

“C’est tellement difficile à utiliser pour nous. Tant de femmes doivent dire oui », dit-elle. Elle est, par hasard, en train de lire Le conte de la servante. “Au début, je pensais que je ne pouvais pas croire que quelqu’un puisse penser à ça.

Mais en Amérique, avec ce qui se passe, je peux. C’est vraiment effrayant. ”

Rykiel a nié être une féministe, et tandis que De Libran ne tient pas à insister sur le mot, au sujet de l’égalité, “je pense que cela va vers cela, mais je ne pense pas que nous sommes là. Si vous regardez Coco Chanel et Elsa Schiaparelli – il y avait tellement de femmes! Et pourtant, c’est encore difficile pour nous. »C’est un sentiment cristallisé dans une collection baptisée« Generous Sweaters », également présentée à Paris, conçue par des femmes non-stylistes de renom. Les sauteurs sont un clin d’œil au médium préféré de Rykiel.

De Libran est né à Vernègues en Provence. Sa famille a déménagé en Californie quand elle avait huit ans. «Je mélangeais des pièces françaises avec des T-shirts américains forts et lisais Vogue français», se souvient-elle. Étant français en Californie, «je ne pouvais jamais trouver des choses que je voulais porter, alors j’ai fait mes propres vêtements. J’étais timide aussi, alors c’est devenu une sorte de thérapie. Ou l’expression de soi. “Elle ajoute:” Si vous portez une veste structurée, elle vous donne de la force. Si je porte des talons, cela me donne de la discipline. »Enfant, elle dessinait des vêtements et des vêtements, puis apprenait à faire des vêtements. Elle s’est inscrite au prestigieux Istituto Marangoni de Milan (anciennement Franco Moschino) et a déménagé à Paris pour étudier le drapage.

Sa saison actuelle est un mélange de vérifications de fluides et de tricots serrés. Un mélange de chic parisien – «les femmes françaises l’ont construit» – et de racines du sud «qui sont joyeuses».

Prendre le manteau d’une étiquette éponyme est intimidant. “Mais être ici a du sens. J’ai réalisé que je le faisais depuis des années, en travaillant avec des designers en arrière-plan. C’est la maison d’une femme. J’ai fait le travail. “

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Fashion week: festival de couleurs chez Prada qui commence à penser à la succession

AFP

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La maison italienne Prada, qui commence à préparer une succession familiale, a présenté dimanche une collection masculine printemps-été 2019 pleine de couleurs et avec un grand souci porté à la coupe, au troisième jour de la Semaine de la mode milanaise.

Premier groupe de luxe italien, Prada a connu quelques années compliquées, mais depuis la fin 2017, ses ventes sont reparties à la hausse.

Alors que de nombreuses maisons fusionnent leurs défilés hommes et femmes, faisant de cette Fashion week hommes un rendez-vous très féminin, la maison milanaise tient, elle, à conserver les deux calendriers.

Assis sur des sièges gonflables transparents répartis dans un grand hall brut gris-blanc, les journalistes, fashionistas et blogueurs ont découvert une garde-robe hommes vibrante de couleurs, en bloc ou en imprimés.

L’homme Prada porte une maille à manches courtes bleue sur un pantalon vert sapin ou un pull vert sur un pantalon jaune.

Il arbore la chapka –avec oreilles remontantes– même en été et ne sort pas sans son petit sac à main, porté sur l’épaule.

Les shorts –unicolore ou dans des imprimés explosifs — sont très courts et très près du corps, à arborer avec des chaussettes montantes sportives, et des tennis ou des chaussures bateaux.

“J’ai essayé de faire (une collection) élégante d’une nouvelle manière. J’ai beaucoup travaillé sur le design (…) afin d’avoir la veste parfaite, le short parfait…”, a expliqué Miuccia Prada, à la fin du show, en soulignant avoir conçu un vestiaire pour “des jeunes hommes sexy”.

Parmi les invités du premier rang figurait la blogueuse et styliste Chiara Ferragni, aux 13,2 millions d’abonnés sur Instagram.

Y assistait aussi Lorenzo Bertelli, le fils aîné de Miuccia Prada et de Patrizio Bertelli, le duo à la tête de la maison italienne.

– Pas de vente du groupe –

M. Bertelli a récemment indiqué que Lorenzo, devenu en septembre dernier le chef de la communication numérique du groupe, pourrait un jour diriger Prada.

Pilote de rallye, Lorenzo, 30 ans, a rejoint en 2015 le conseil d’administration de l’entreprise.

“Lorenzo est en train d’acquérir du savoir-faire et de l’expérience à l’intérieur de l’entreprise, notamment en communication. Il se prépare à devenir un jour, s’il le veut, le patron de Prada”, a déclaré Patrizio Bertelli lors de l’inauguration d’une nouvelle usine du groupe en Toscane le 8 juin.

Il a néanmoins précisé qu’en dépit de ses 72 ans, il ne voyait pas de raison de prendre maintenant sa retraite, liée, selon lui, à un certain “état physique et mental”. Son épouse est elle âgée de 70 ans.

Patrizio Bertelli a par ailleurs exclu que la famille puisse vendre sa participation de 80% dans le groupe, qui compte aussi les marques Miu Miu, Church’s et Car Shoe. “Nous ne vendons pas, nous ne vendrons jamais”, a-t-il martelé lors de l’inauguration.

Les groupes français Kering et LVMH, mastodontes du luxe, ont racheté ces 20 dernières années plusieurs grandes marques du luxe italien, à l’image de Gucci, Loro Piana ou Fendi.

Patrizio Bertelli et son épouse ont réussi à transformer Prada –une petite entreprise milanaise de maroquinerie fondée en 1913 par le grand-père de Miuccia– en un géant du luxe.

Mais la maison, cotée à la Bourse de Hong Kong, a enregistré un recul de ses ventes et profits ces dernières années. En 2017, son bénéfice net a ainsi baissé de 10,5%, à 249 millions d’euros, tandis que son chiffre d’affaires diminuait de 3,6%, à 3,1 milliards.

Néanmoins, la tendance s’est inversée en fin de l’année dernière, et la reprise s’est confirmée durant la première partie de 2018.

Le groupe profite notamment de la forte demande pour le luxe en Chine, où ses ventes ont progressé de 8% à taux de change constants l’an passé.

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Met Gala 2018: des célébrités partagent des regards divins sur le tapis rouge

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Le Met Gala, l’événement bénéfice de l’Institut du Costume du Metropolitan Museum of Art, est considéré comme le point culminant du calendrier social de New York, attirant des créateurs de mode et des stars du monde entier.

(c) PA – Rihanna

Il est connu pour ses billets coûteux, liste d’invités exclusifs, et des tenues extravagantes qui sont basées sur un thème différent chaque année.

Cette année, le thème est Les corps célestes: la mode et l’imagination catholique, qui montre comment le catholicisme a influencé la mode à travers l’histoire.

Les célébrités ont franchi le tapis rouge lundi soir, arborant des robes d’inspiration papale, des costumes en cotte de mailles qui rappellent les croisades et dans l’affaire de la chanteuse Katy Perry – des ailes d’anges surdimensionnées.

La mode et la religion ont longtemps été entrelacées, s’enchaînant mutuellement et s’informant mutuellement“, a déclaré le conservateur Andrew Bolton dans un communiqué publié sur le site Internet du Met.

Bien que cette relation ait été complexe et parfois contestée, elle a produit certaines des créations les plus inventives et les plus innovantes de l’histoire de la mode.”

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Mode enfantine: vers une fusion entre les géants français Kidiliz et chinois Semir

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© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP | Catimini est l’une des marques du groupe français Kidiliz, en négociations exclusives avec le chinois Semir pour former un poids lourd de la mode enfantine

Le géant français de la mode enfantine Kidiliz (Catimini, Absorba) et le groupe chinois Semir, forts de deux milliards d’euros de chiffre d’affaires combiné, sont en “négociations exclusives” pour former le numéro deux mondial du secteur, selon un communiqué commun publié jeudi.

“Au terme de la transaction, le groupe Semir rachètera l’intégralité de Kidiliz Group, avec le soutien de son management”, est-il précisé.

Fondé en 1962, le groupe Zannier – rebaptisé Kidiliz en 2016 – dispose d’un portefeuille de 15 marques dont Catimini, Z, Absorba, Chipie ou encore Lili Gaufrette et se présente comme le leader européen de la mode “premium” pour enfant.

Il compte plus de 11.000 points de vente, dont 830 boutiques en propre dans le monde, et commercialise 40 millions de pièces chaque année dans 80 pays.

Son chiffre d’affaires s’est élevé à 427 millions d’euros l’an dernier, dont plus de la moitié à l’international. Le groupe emploie 3.500 collaborateurs dans le monde, dont près de 2.000 en France.

De son côté, Zheijiang Semir Garment est leader de la mode enfantine en Chine et s’appuie sur un réseau de 8.000 magasins mono-marques, pour un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros. Le groupe familial est côté à la Bourse de Shenzhen depuis 2011 et sa capitalisation boursière s’élève à 3,9 milliards d’euros.

“Le rapprochement” des deux groupes “créera le numéro deux mondial dédié à la mode enfantine”, souligne le communiqué.

L’opération “va permettre à Kidiliz Group de poursuivre son développement en Europe et d’accélérer sa présence sur le marché chinois. Le groupe Semir, quant à lui, pourra renforcer son expertise du marché textile enfant premium”, est-il indiqué.

“Semir nous apporte les moyens nécessaires pour consolider notre croissance en Europe et amplifier notre présence en Chine”, a souligné Rémy Baume, président de Kidiliz Group, cité dans le communiqué.

Pour Sam Qiu, président du groupe Semir, “cette transaction représente une évolution stratégique et enthousiasmante pour le groupe, avec l’ambition très claire de bâtir un leader mondial de la mode enfantine en unissant nos deux sociétés”.

“Nos atouts sont très complémentaires et des synergies existent dans les domaines de l’accès aux marchés et des approvisionnements au niveau mondial. A court terme, nous nous attendons à générer plus de croissance sur nos marchés respectifs”, a-t-il ajouté.

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